【HDR拍攝技巧淺談Ⅰ】機身設定、拍攝技巧、高清桌布

HDR. Galleria Vittorio Emanuele II, Milan, Italy.

若有關注我照片的朋友們，

大概會發現我滿喜歡拍攝HDR照片，
HDR照片從我甫剛接觸攝影到現在，一直有著舉足輕重的一席之地，
其所呈現的畫面張力一直讓我著迷。
HDR玩到現在累積了一點點經驗，
故想稍微分享自己拍攝HDR幾年來的一點實務技巧。
文末附贈六張HDR高清桌布，歡迎下載使用。

HDR. Mostar, Bosnia and Herzegovina.

現在大多數位相機也都配有自動化HDR功能(手機也是)，
但有使用過的人可能會發現效果常常不甚理想，
可能是照片看起來太假、畫面太平板、或者是顏色看起來髒髒的，
這都是HDR照片很容易遇到的問題。

其實要完成一張滿意的HDR照片，過程是非常繁瑣的，
包含適合拍攝HDR的畫面判斷、參數的設定、以及最重要的電腦後處理部分。
本篇內容將針對拍攝操作的部分進行分享，
在電腦上後處理的技巧部分將留待下一篇(對拉就是硬要富堅)。

HDR. Gosausee, Austria.

好了前言落落長，既然都要分享HDR拍攝技巧，
那不免俗的還是要講一下何謂HDR。

Ⅰ. HDR是什麼？

HDR(High Dynamic Range Imaging)又名高動態範圍成像，是一種用來實現比普通數點陣圖像技術更大曝光動態範圍的技術。高動態範圍成像的目的就是呵呵要正確地表示真實世界中從太陽光直射到最暗的陰影這樣大的範圍亮度。

基本上這樣寫每個字都看得懂但組合起來卻不知道它在幹嘛，
讓我還以為回到了研究生時代，
不過我想大概也不會有人認真看那段，
我好奇在看到這行文字之前有多少人發現那段藏了個呵呵兩字。

動態範圍這個詞指的就是你的相機可以容許的最大亮暗反差。
舉個例子，在很多大太陽下的場景，
如果要把地景拍得清楚，天空就會過曝，
反之如果換成把天空拍攝得清楚不過曝、地景卻又變成烏漆媽黑一團，
這種情況就是這個畫面的亮暗反差已經超過你的相機動態範圍極限。

而所謂的HDR高動態範圍成像就是透過一些技巧，
讓天空和地景都可以清楚不過曝也不過暗的呈現在一張照片上。

天空清楚時，地景建築過暗。

地景建築清楚時，天空過曝。

而這所謂的技巧，說穿了也很簡單，
從上圖可以看到天空雲朵清楚時，建築呈現欠曝(過暗)，
而當建築清楚時，天空卻又變成一片死白(過曝)，
那我們只要把第一張清楚的天空和第二張清楚的建築處理在一起，
不就可以得到一張天空和建築都清楚的照片了嗎？
這就是HDR照片最基本的概念。

有人可能會好奇，
「那麼何需要兩張，我直接把建築過暗那張的建築後製加亮不就好了嗎？」
的確，這也是一個辦法，
這也是很多手機HDR模式的運作方式，
直接用單張照片將過暗/過亮部分拉回來而已，
但用過的人往往會發現用這個方式處理出來的HDR太假且畫質不佳，
原因有很多，不在此贅述。

HDR. Austrian Parliament Building, Vienna, Austrian.

一般而言，若要拍攝HDR照片，
多會以拍攝三張為常用，
分別是EV－、EV０、EV＋
也就是一張小欠曝、一張正常曝光、和一張小過曝。
得到三張不同曝光值的照片後，再進入電腦進行下一步的後處理。

EV－、EV０、EV＋等 三張不同曝光值的照片。

Ⅱ. 拍照設定

過片模式

包圍曝光(Sony上稱階段曝光)是拍攝HDR最基本的設定，
設定好EV級距後，它可以自動的一次拍攝三張曝光程度不同的照片，
以我所使用的Sony α6000為例，
將級距設定為2EV，
按下快門後就會拍攝出 -2EV、0EV、+2EV等三張照片。
2EV這個數字是我一貫的設定，我覺得在使用上最為泛用，
如果有興趣也不妨嘗試±1EV或者±3EV等等比較其差異。

ISO

個人認為最重要的設定莫過於ISO值了，
高ISO所產生的噪點會非常的容易在後處理的疊加之下變得更加明顯，
縱使拍攝單張的當下看不出明顯雜訊，在處理後噪點卻多到滿出來。
依照我過往經驗，
α6000在ISO400時所後處理出來的HDR照片，噪點已多到不堪使用，
所以我拍攝HDR時都一貫設定為最低值ISO 100。

測光模式

HDR為的就是要增加整張照片的動態範圍，
所以不用擔心畫面亮暗反差問題，
直接使用矩陣測光即可，
且同時選用A mode光圈先決模式。

光圈

為了讓畫面清晰，稍微縮光圈是需要的，
但由於ISO我設定在很低的100，
在手持的情況下光圈若太小很容易使快門提高而造成手震，
一般我多視光線情況設定在 f5 ~ f7 之間。

防手震

防手震是你的好朋友，若相機有就把它打開吧。
但由於是連拍三張，所以縱使有開防手震，
也要盡量要減少相機的晃動，
兩手持機、雙臂內夾、肩膀放鬆、核心用力，
按下快門前微微屏息，
以上是從電影美國狙擊手學來的技巧。

上腳架

遇到較昏暗的場景、或是想拍攝HDR車軌或者水流時，
就會需要上腳架了，
上腳架之後的設定就是結合了長曝拍攝技巧與HDR拍攝技巧，
可以把車軌、水流拍攝的經驗搬過來使用。

首先因為要拍車軌或水流，
所以拍攝模式要選用M mode，以方便自主調控光圈以及快門。
簡單來說就跟純粹拍攝車軌或昏暗長曝時的設定相同，
僅是將過片模式選擇為包圍曝光罷了，
只是記得ISO依然要保持在最低值100。

另外要特別提醒的一點就是記得關閉防手震，
以免相機自主的防震補償造成畫面晃動模糊。。


記憶回復

許多中高階以上的相機都會配有參數記憶功能，
可以記錄下設定好的參數，以供隨時切換使用，
在Sony上這功能稱為記憶回復(MR)、Canon上是c1 c2、Nikon上則是u1 u2等等。

我的α6000提供三組參數設定的空間，
所以我分別設定了HDR(手持)、HDR(腳架)、夜景(腳架)等三個模式。
其中HDR(手持)、HDR(腳架)這兩組差別在於防手震的開啟與否以及A/M模式差異，
平常在拍攝時若想拍HDR可以很快的切入選定的模式，
不用再一項一項的設定，
不只非常快速方便，也可以防止忘記設定某一項參數的狀況。。

之前就曾經忘記將ISO降低，導致整天拍下來的照片HDR沒有半張能使用，
使用記憶回復功能後從此沒再發生過這種慘劇。

手持HDR拍攝設定。

上腳架HDR拍攝設定。

Ⅲ. 適合HDR的場合

HDR的機身設定真的很簡單，
如果機身有參數記憶功能，在設定完一次之後幾乎一勞永逸，
除了因應光線調整一下光圈大小外，
剩下的事情就只是在適合的時候按下快門。

適合HDR的場景不外乎是光線高反差的環境，
尤其當天氣好時，好藍天白雲綠樹飽和度高，
產出的HDR就會很漂亮。

HDR. Cesky Krumlov, Czech Republic.

HDR. Pantheon, Rome, Italy.

另外，因為HDR具有顯現細節紋理的特性，
所以也很適合拿來拍建築、廢墟、或是其他想加強結構顯現的畫面。

HDR。金沙戲院，金門。

但HDR亦是一把雙面刃，
因為它會加強細節的顯現，所以若是拍攝人物時，
若沒有細心處理，很容易會讓膚色看起來髒髒的，
這也是需要注意的。

不過其實不太需要去記那些場合適合與否，
在我剛接觸HDR時，因為覺得它非常有趣，
所以在某次的日本八天旅遊中，
幾乎八成的照片都是用HDR方式拍攝，
雖然回國後處理到崩潰，
但經過那次後讓我對於判斷該場景是否適合HDR經驗大增，
所以不需要死記，
拍多了，就會了。

Ⅳ. 後製軟體使用

經過上面的流程，
現在我們得到了一組適合做HDR處理的照片
因為篇幅的緣故，後製我留待下一篇撰寫。

其實對於一張HDR照片的成敗與否，
絕大多數的關鍵都在於後製上，
但這也不代表拍攝時的設定不重要，
拍攝出一組「適合後製」的照片是非常重要的，
拍攝時若忽略了某些細節，那麼再多的後處理都無法挽回。

可以處理HDR的軟體很多而且使用方便，網路上也有很多資源，
有興趣的朋友可以去玩看看，
而我並非使用單一軟體就完成我的HDR處理，
我使用了三個軟體，
分別為：Lightroom、Photoshop、Photomatix。

圖片來源：Adobe, Photomatix.

我的大致流程：

Lightroom(轉存jpeg)
↓
Photomatix(HDR處理)
↓
Photoshop(HDR修飾)
↓
Lightroom(色調與最終處理)

下一篇將詳細分享我的後處理流程技巧，
敬請期待。

V. 高清桌布下載

最後奉上我拍攝的六張高清桌布讓大家自由下載，
歡迎作為任何非商業性使用。
下載連結：


https://goo.gl/o695cK

–作者–
SamLi
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